El impacto de la IA se ha sentido en industrias como Hollywood y el sector editorial, y ahora llega al mundo del modelaje.

La marca mundial de moda H&M anunció el mes pasado que crearía "gemelos" de IA de 30 modelos con la intención de usarlos en publicaciones en redes sociales e imágenes de marketing si la o él modelo da su permiso.

En una declaración, Jörgen Andersson, director creativo de H&M, describió la idea como "algo que mejorará nuestro proceso creativo y cómo trabajamos con el marketing, pero fundamentalmente no cambiará nuestro enfoque centrado en el ser humano de ninguna manera".

El gigante minorista ha trabajado con modelos de éxito como Vilma Sjöberg y Mathilda Gvarliani, quienes modelan para Vogue y marcas como Chanel.

Como parte del acuerdo, cada modelo podría usar a su gemela para sesiones fotográficas para otras marcas, lo que significa que, al menos en cuanto a imagen, podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. En declaraciones a The Business of Fashion, Gvarliani describió su réplica como "como yo, sin el jet lag". Las imágenes de la IA y el humano, uno al lado del otro, parecen muy realistas.

Esta no es la primera vez que una importante empresa de moda explora modelos de IA; Levi's y Hugo Boss también han experimentado con esta tecnología.

La noticia ha sido recibida con consternación por la industria en general, que teme que esto pueda ser el comienzo de un cambio, según The Guardian. Es algo similar a las preocupaciones de los trabajadores de Hollywood que se declararon en huelga en 2023 por el uso de la IA en cine y televisión.

Temores

Bectu, el sindicato que representa a las industrias creativas, explicó a The Guardian las preocupaciones. “Aunque se compense a las modelos por el uso de su imagen, es difícil imaginar que el uso de la tecnología no perjudique significativamente a otros creativos y trabajadores de la industria de la moda, desde el maquillaje y la peluquería hasta el rigging y la iluminación”, declaró la directora del sindicato, Philippa Childs.

Una encuesta reveló que el 54 % de los trabajadores de Bectu creía que la IA tendría un impacto negativo en la industria de la moda.

Quienes defienden el uso de modelos también han expresado su preocupación. Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, afirmó: “Hay muchas preguntas abiertas, y una de ellas es sobre la compensación. ¿Cómo sería una compensación justa para un gemelo digital?”. H&M ha afirmado que cada modelo recibiría un pago cuando se utilizara su gemelo, y que la tarifa se negociaría con su agencia.

Regulación

En 2020, Sinead Bovell, modelo y fundadora de la empresa de educación tecnológica WAYE, escribió un artículo en Vogue titulado "Soy modelo y sé que la inteligencia artificial acabará quitándome el trabajo".

Aborda el problema de la falta de regulación. "Si una modelo da su consentimiento para usar su imagen en algún lugar, puede mejorar el modelo de IA real, el centro de datos que utiliza la empresa, lo que podría acelerar la automatización", dijo. "Existen muchos matices en los que las modelos podrían ser aún más explotadas"  agregó.

Sin embargo, se están construyendo barreras de seguridad. La Ley de Trabajadores de la Moda de Model Alliance entra en vigor en junio; una legislación que exige el consentimiento de las modelos para el uso de IA cuando trabajan con agencias con sede en el estado. "Es un momento muy oportuno", afirmó Ziff. "El anuncio de H&M da a muchas otras empresas de la industria la libertad de actuar de una forma que podría ser muy imprudente y perjudicial", agregó.

Además de esto, en 2026 se introducirá en la Unión Europea la Ley de IA, que exigirá que las imágenes de IA estén etiquetadas como tales (H&M dijo que utilizaría una marca de agua en las imágenes que incluyan IA).

Modelos de renombre como Sjöberg y Gvarliani probablemente recibirán una buena remuneración la agente de casting Chloe Rosolek estima que recibirían "millones", pero es probable que la IA amenace directamente a las modelos que suelen aparecer en sesiones de fotos de comercio electrónico que muestran productos en los sitios web de las marcas. "La mayoría de las modelos ya han tenido que lidiar con la pérdida de su trabajo, y esto es algo muy aterrador para ellas", dijo Rosolek a The Guardian.

Alejandra Barzón, diseñadora de moda nacida en Chuquisaca, es un referente indiscutible de la alta costura boliviana. Su estilo único combina la riqueza cultural de su región con técnicas modernas, logrando piezas que cuentan historias a través de tejidos, bordados y colores emblemáticos.

Desde sus primeros pasos en el diseño hasta consolidarse como una figura destacada en la industria, su trayectoria ha estado marcada por pasión, creatividad y un profundo amor por sus raíces.

En esta entrevista con la revista Boliviana (BOL), Alejandra (AB) comparte los momentos clave de su carrera, los desafíos enfrentados para posicionar su marca y su visión para el futuro de la moda boliviana. Además, nos adelanta detalles sobre sus proyectos actuales y cómo continúa innovando mientras honra sus raíces culturales.

- BOL: Como diseñadora de moda nacida en Chuquisaca, ¿cómo influyó el entorno cultural de esa región en su decisión de dedicarse a este arte?

- AB: Como chuquisaqueña y sucrense he tenido una influencia de lo estético, la sobriedad, la armonía y belleza de la arquitectura y de todo el patrimonio cultural que se conserva en nuestra ciudad y, al mismo tiempo, por la riqueza de las diferentes culturas de la región con sus diseños, tejidos y colores únicos.

- BOL:⁠ ⁠¿En qué momento se interesó por el diseño de moda?

- AB: Esto viene desde muy niña, ya que mi mami tuvo una fábrica de ropa tejida, con diseños únicos y muy originales y ahí empezó mi afición por el diseño y la moda.

- BOL: ¿Podría compartirnos dónde estudió diseño de moda y cómo fue su evolución hasta consolidarse en la industria?

- AB: Me gusta siempre aclarar que paralelo a mi afición por el diseño de modas, estudié administración de empresas, e hice un diplomado en gestión y evaluación de proyectos, esto me ayudó a consolidar mi empresa y dedicarme por completo al diseño de prendas de vestir.

Mis estudios de confección los inicié en Sucre, luego hice diseño y alta costura en Santiago de Chile, me especialicé en patronaje en el Brasil y realicé continuos cursos de actualización en diferentes lugares.

- BOL: ¿Cuál es la filosofía con la que trabaja y de su marca?

- AB: El eslogan de mi marca es: “Alejandra Barzón, la seguridad de verte bien”, y esa es mi filosofía de diseño y esto significa que toda mujer con nuestros diseños se siente segura, elegante, cómoda y exclusiva. Los principios de la colecciones son precisamente estos.

- BOL: Chuquisaca es conocida por su riqueza textil y cultural, ¿de qué manera incorpora técnicas artesanales o simbologías de esta región en sus diseños?

- AB: Me gusta esta pregunta porque me remonta a mis inicios, cuando fuimos pioneras en hacer colecciones en tela bayeta, con bordados de Potolo, combinando diferentes colores, aplicaciones de tejidos Jalka; también usamos el plisado tradicional de la pollera, en vestidos de alta costura.

- BOL: ¿Cuál ha sido el proyecto o colección más significativo de su carrera hasta ahora? ¿Por qué lo considera un hito?

- AB: Es difícil elegir una, porque en todas las colecciones he tenido una inspiración especial, con temáticas diferentes, por nombrar algunas: "Gitana", "Blanco y Negro".

Mi última colección, festejando los 25 años de carrera, la denominé "Entre el cielo y el mar"; todas las prendas tenían tonalidades desde el celeste, azul, turquesa y esmeralda. Y la que considero un hito fue "Inspiración Andina" que la presenté en Italia.

- BOL: ⁠Como diseñadora, ¿qué desafíos ha enfrentado para posicionar su marca?

- AB: En este mundo del diseño de modas es muy difícil posicionar y mantener una marca, hecha por manos bolivianas, porque aún hay el concepto arraigado de que lo del exterior es mejor.

Como anécdota relato siempre que muchas veces nos preguntan “de dónde traen esta ropa” y cuando explicamos que es confección local se sorprenden por la calidad y finura del acabado, que es la característica de nuestra marca.

- BOL: ¿Cree que en Bolivia hay apoyo suficiente para los diseñadores de moda? ¿Qué cambios considera necesarios?

- AB: Considero que no hay los incentivos necesarios a la industria textil en Bolivia, siendo que podría ser un pilar de nuestra economía, dada la calidad que tenemos en la mano de obra.

Además hay un problema conocido por todos, que es el contrabando y la ropa usada o de descarte que llega, con precios imposibles de competir.

- BOL:⁠ ⁠¿Podría hablarnos de sus proyectos en curso? ¿Alguna colección o colaboración próxima que nos pueda adelantar?

- AB: Estamos trabajando en un proyecto que tengo en mente desde hace algún tiempo, y ahora, paso a paso, lo estamos plasmando. También tengo la idea de poder enseñar y transmitir todos los conocimientos adquiridos en todos estos años a nuevas generaciones que se interesen en este apasionante mundo de la moda.

La Semana de la Moda de Londres terminó la última semana de febrero con el desfile de la marca de lujo británica Burberry, en una edición disminuida debido a varias ausencias en un período particularmente difícil para los diseñadores.

Burberry presentó su nueva colección otoño-invierno 2025 en el museo Tate Britain, en la que transportó a sus invitados al encanto de una típica casa de campo británica.

Esta es la quinta colección de su director creativo, Daniel Lee, quien llegó hace dos años y medio y ha intentado dar un nuevo aire a la famosa casa de modas.

Asistieron al evento famosos como los actores Ncuti Gatwa, Nicholas Hoult y Orlando Bloom, además de la reconocida editora de Vogue, Anna Wintour.

Lee se "inspiró de increíbles interiores británicos" y de tejidos como terciopelo en su imprescindible "trench coat", conjuntos de vestidos y faldas llevadas por la icónica Naomi Campbell o el actor Jason Isaacs.

La selección de tonos oscuros, a veces animada con colores naranja, amarillo o azul vivo, proviene de los paseos al aire libre del diseñador inglés durante el otoño, en el Yorkshire. "Me inspiraron esta paleta de colores", dijo el modisto después del evento.

Diversos rumores apuntan a que Lee, de 39 años, será reemplazado pronto por su compatriota Kim Jones, quien dejó el mando de Dior Homme a fines de enero después de siete años en la casa francesa.

Burberry, que lleva meses en dificultades financieras, inició en noviembre una "operación de urgencia" para centrarse en sus productos icónicos, como su famosa gabardina, en un intento de poner fin a la caída de sus ventas.

La casa británica sufre, como muchas otras, la crisis de ventas de sus productos de lujo en el mundo, pero también de opciones estratégicas desafortunadas.

A pesar de la presencia de diseñadores de renombre como Simone Rocha y Richard Quinn, y de estilistas prometedores como SS Daley y Harris Reed, la Semana de la Moda de Londres parece cada año un poco más distanciada de París y Nueva York.

La directora del British Fashion Council, Caroline Rush, reconoció a la AFP que es un momento "particularmente difícil" para las marcas británicas, que se han visto duramente afectadas por la pandemia, el Brexit y el cierre en 2024 del sitio de venta en línea, especializado en productos de lujo, Matches Fashion.

Esta edición fue recortada casi un día respecto a la semana de la moda Otoño/Invierno de 2024, y varias marcas y diseñadores, como 16Arlington y Tolu Coker, renunciaron a un desfile costoso, optando por una cena o una presentación sencilla.

Compradores e influencers como Beka Gvishiani, de Style Not Com, una cuenta de Instagram especializada en noticias de moda, no estuvieron presentes.

También faltó una de las figuras de la capital británica, el norirlandés Jonathan Anderson, con su marca JW Anderson.

El diseñador, también director creativo de Loewe, aparece como un posible próximo fichaje de Dior. Londres, Reino Unido | AFP