El impacto de la IA se ha sentido en industrias como Hollywood y el sector editorial, y ahora llega al mundo del modelaje.

La marca mundial de moda H&M anunció el mes pasado que crearía "gemelos" de IA de 30 modelos con la intención de usarlos en publicaciones en redes sociales e imágenes de marketing si la o él modelo da su permiso.

En una declaración, Jörgen Andersson, director creativo de H&M, describió la idea como "algo que mejorará nuestro proceso creativo y cómo trabajamos con el marketing, pero fundamentalmente no cambiará nuestro enfoque centrado en el ser humano de ninguna manera".

El gigante minorista ha trabajado con modelos de éxito como Vilma Sjöberg y Mathilda Gvarliani, quienes modelan para Vogue y marcas como Chanel.

Como parte del acuerdo, cada modelo podría usar a su gemela para sesiones fotográficas para otras marcas, lo que significa que, al menos en cuanto a imagen, podrían estar en dos lugares al mismo tiempo. En declaraciones a The Business of Fashion, Gvarliani describió su réplica como "como yo, sin el jet lag". Las imágenes de la IA y el humano, uno al lado del otro, parecen muy realistas.

Esta no es la primera vez que una importante empresa de moda explora modelos de IA; Levi's y Hugo Boss también han experimentado con esta tecnología.

La noticia ha sido recibida con consternación por la industria en general, que teme que esto pueda ser el comienzo de un cambio, según The Guardian. Es algo similar a las preocupaciones de los trabajadores de Hollywood que se declararon en huelga en 2023 por el uso de la IA en cine y televisión.

Temores

Bectu, el sindicato que representa a las industrias creativas, explicó a The Guardian las preocupaciones. “Aunque se compense a las modelos por el uso de su imagen, es difícil imaginar que el uso de la tecnología no perjudique significativamente a otros creativos y trabajadores de la industria de la moda, desde el maquillaje y la peluquería hasta el rigging y la iluminación”, declaró la directora del sindicato, Philippa Childs.

Una encuesta reveló que el 54 % de los trabajadores de Bectu creía que la IA tendría un impacto negativo en la industria de la moda.

Quienes defienden el uso de modelos también han expresado su preocupación. Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, afirmó: “Hay muchas preguntas abiertas, y una de ellas es sobre la compensación. ¿Cómo sería una compensación justa para un gemelo digital?”. H&M ha afirmado que cada modelo recibiría un pago cuando se utilizara su gemelo, y que la tarifa se negociaría con su agencia.

Regulación

En 2020, Sinead Bovell, modelo y fundadora de la empresa de educación tecnológica WAYE, escribió un artículo en Vogue titulado "Soy modelo y sé que la inteligencia artificial acabará quitándome el trabajo".

Aborda el problema de la falta de regulación. "Si una modelo da su consentimiento para usar su imagen en algún lugar, puede mejorar el modelo de IA real, el centro de datos que utiliza la empresa, lo que podría acelerar la automatización", dijo. "Existen muchos matices en los que las modelos podrían ser aún más explotadas"  agregó.

Sin embargo, se están construyendo barreras de seguridad. La Ley de Trabajadores de la Moda de Model Alliance entra en vigor en junio; una legislación que exige el consentimiento de las modelos para el uso de IA cuando trabajan con agencias con sede en el estado. "Es un momento muy oportuno", afirmó Ziff. "El anuncio de H&M da a muchas otras empresas de la industria la libertad de actuar de una forma que podría ser muy imprudente y perjudicial", agregó.

Además de esto, en 2026 se introducirá en la Unión Europea la Ley de IA, que exigirá que las imágenes de IA estén etiquetadas como tales (H&M dijo que utilizaría una marca de agua en las imágenes que incluyan IA).

Modelos de renombre como Sjöberg y Gvarliani probablemente recibirán una buena remuneración la agente de casting Chloe Rosolek estima que recibirían "millones", pero es probable que la IA amenace directamente a las modelos que suelen aparecer en sesiones de fotos de comercio electrónico que muestran productos en los sitios web de las marcas. "La mayoría de las modelos ya han tenido que lidiar con la pérdida de su trabajo, y esto es algo muy aterrador para ellas", dijo Rosolek a The Guardian.

La Semana de la Moda de Londres terminó la última semana de febrero con el desfile de la marca de lujo británica Burberry, en una edición disminuida debido a varias ausencias en un período particularmente difícil para los diseñadores.

Burberry presentó su nueva colección otoño-invierno 2025 en el museo Tate Britain, en la que transportó a sus invitados al encanto de una típica casa de campo británica.

Esta es la quinta colección de su director creativo, Daniel Lee, quien llegó hace dos años y medio y ha intentado dar un nuevo aire a la famosa casa de modas.

Asistieron al evento famosos como los actores Ncuti Gatwa, Nicholas Hoult y Orlando Bloom, además de la reconocida editora de Vogue, Anna Wintour.

Lee se "inspiró de increíbles interiores británicos" y de tejidos como terciopelo en su imprescindible "trench coat", conjuntos de vestidos y faldas llevadas por la icónica Naomi Campbell o el actor Jason Isaacs.

La selección de tonos oscuros, a veces animada con colores naranja, amarillo o azul vivo, proviene de los paseos al aire libre del diseñador inglés durante el otoño, en el Yorkshire. "Me inspiraron esta paleta de colores", dijo el modisto después del evento.

Diversos rumores apuntan a que Lee, de 39 años, será reemplazado pronto por su compatriota Kim Jones, quien dejó el mando de Dior Homme a fines de enero después de siete años en la casa francesa.

Burberry, que lleva meses en dificultades financieras, inició en noviembre una "operación de urgencia" para centrarse en sus productos icónicos, como su famosa gabardina, en un intento de poner fin a la caída de sus ventas.

La casa británica sufre, como muchas otras, la crisis de ventas de sus productos de lujo en el mundo, pero también de opciones estratégicas desafortunadas.

A pesar de la presencia de diseñadores de renombre como Simone Rocha y Richard Quinn, y de estilistas prometedores como SS Daley y Harris Reed, la Semana de la Moda de Londres parece cada año un poco más distanciada de París y Nueva York.

La directora del British Fashion Council, Caroline Rush, reconoció a la AFP que es un momento "particularmente difícil" para las marcas británicas, que se han visto duramente afectadas por la pandemia, el Brexit y el cierre en 2024 del sitio de venta en línea, especializado en productos de lujo, Matches Fashion.

Esta edición fue recortada casi un día respecto a la semana de la moda Otoño/Invierno de 2024, y varias marcas y diseñadores, como 16Arlington y Tolu Coker, renunciaron a un desfile costoso, optando por una cena o una presentación sencilla.

Compradores e influencers como Beka Gvishiani, de Style Not Com, una cuenta de Instagram especializada en noticias de moda, no estuvieron presentes.

También faltó una de las figuras de la capital británica, el norirlandés Jonathan Anderson, con su marca JW Anderson.

El diseñador, también director creativo de Loewe, aparece como un posible próximo fichaje de Dior. Londres, Reino Unido | AFP

La moda boliviana ha encontrado en Roberto Aranibar a uno de sus principales exponentes. Con una carrera que abarca más de ocho años, Aranibar ha logrado establecerse como un referente en la industria de la moda, no solo en Bolivia, sino también a nivel internacional. Su estilo único, que combina la elegancia con la audacia, ha cautivado a mujeres de todas las edades y estilos de vida.

Es un diseñador que no solo se enfoca en crear prendas hermosas, sino que también busca empoderar a las mujeres a través de la moda. Su pasión por el arte y la creatividad se refleja en cada una de sus colecciones, que son una verdadera obra de arte.

En esta entrevista con la revista Boliviana (BOL), Aranibar (RA) nos habla sobre su carrera, su estilo, sus influencias y sus proyectos futuros. También nos comparte su visión sobre el estado actual de la industria de la moda en Bolivia y cómo cree que se puede promover y desarrollar esta industria.

- BOL: ¿Cuándo y cómo comenzó su carrera en el diseño de moda?

- RA: Mi carrera en el diseño de moda comenzó formalmente hace ocho años, cuando presenté mi primera colección, pero mi conexión con la creatividad viene de mucho antes. Desde pequeño, el arte ha sido una parte fundamental de mi vida.

A los seis años ya estaba metido en el mundo de la danza y el teatro, y con el tiempo no solo actué, sino que también me aventuré a dirigir y escribir obras. A los 21 años me nombraron presidente del Premio Nacional de Teatro. Para mí, la moda fue una evolución natural de todo lo que había vivido.

- BOL: ¿Cuáles han sido sus influencias y referentes en el mundo de la moda?

- RA: Mis influencias en el mundo de la moda vienen, en gran parte, de los grandes maestros de la alta costura. Si tuviera que elegir a quienes realmente han inspirado lo que soy hoy, serían Karl Lagerfeld y Cristóbal Balenciaga.

Karl Lagerfeld, para mí, es sinónimo de reinvención y audacia. No solo era un diseñador brillante, sino también un visionario que supo adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Por otro lado, Cristóbal Balenciaga es para mí el arquitecto de la moda. Ellos son parte de lo que soy hoy como diseñador.

- BOL: ¿Cuál ha sido su proyecto o colección más destacada hasta la fecha?

- RA: Cada una de mis colecciones es especial para mí, porque en cada una pongo todo lo que soy. Sin embargo, si tuviera que elegir las dos más significativas, serían mi primera colección y la de otoño-invierno 2019-2020.

Mi primera colección fue un momento de vértigo y emoción. La segunda, la colección de otoño-invierno 2019-2020, fue especialmente emotiva. Originalmente tenía otro concepto en mente, pero la noticia del fallecimiento de Karl Lagerfeld lo cambió todo. Decidí hacer un homenaje a quien ha sido mi norte, mi inspiración, mi leyenda. La llamé “Legend”, porque Karl era y siempre será eso para mí: una leyenda..

- BOL: ¿Cómo definiría su estilo de diseño?

- RA: Definir mi estilo de diseño es un poco como intentar describir una parte de mí. No sé si encaja completamente dentro de un estilo que ya existe, porque lo que busco es que cada pieza sea única, especial y poderosa.

Me inspiran las siluetas elegantes y exquisitas, aquellas que están perfectamente trabajadas y que resaltan lo mejor de cada mujer que las lleva. Para mí, la moda no es solo vestir, es empoderar, es realzar la belleza única de cada persona.

- BOL: ¿Cómo incorpora la cultura y la identidad boliviana en sus diseños?

- RA: Para mí, incorporar la cultura y la identidad boliviana en mis diseños va mucho más allá de usar elementos tradicionales como la kantuta o los aguayos.

La cultura no es algo estático; avanza, se transforma y se nutre de otras influencias, especialmente en un mundo globalizado como el de hoy, donde el internet y las redes sociales nos conectan más que nunca.

Soy boliviano, y eso significa que todo lo que soy, lo que como, lo que pienso y lo que vivo está impregnado de mi cultura. Esa esencia está en mí, y por lo tanto, está en todo lo que diseño.

- BOL: ¿Cuál es su proceso para diseñar una nueva colección?

- RA: Mi proceso para diseñar una nueva colección siempre comienza con la mujer. Para mí, la moda es una herramienta para empoderar, para reafirmar a una mujer fuerte, segura y triunfadora.

Luego busco algo que me impacte, que no solo llame mi atención, sino que toque mi alma. Puede ser una canción, una pintura, un amanecer radiante o un atardecer lluvioso. Después, investigo, analizo tendencias, colores, lo que está sucediendo en la sociedad y en el mundo.

Una vez que tengo todo eso en mente, me dejo fluir. Tomo mis lápices y empiezo a dibujar.

- BOL: ¿Cómo ve el estado actual de la industria de la moda en Bolivia?

- RA: El estado actual de la industria de la moda en Bolivia es, sin duda, muy complicado. El diseño de modas, al igual que muchas otras disciplinas creativas, aún no tiene un espacio sólido en la educación superior.

Además, hace falta una mayor educación del público, no solo para entender que esta profesión es tan seria e importante como cualquier otra, como el derecho, la ingeniería o la arquitectura, sino también para valorar el trabajo detrás de cada prenda de diseño.

- BOL: ¿Qué proyectos tiene planeados para el futuro?

- RA: Mi principal proyecto a futuro es consolidar la marca, no solo en el mercado nacional, sino también posicionarla como un referente de la moda boliviana a nivel internacional. Quiero que Roberto Aranibar sea sinónimo de creatividad, calidad y autenticidad, y que cada colección cuente una historia que inspire y conecte con las personas.

- BOL: ¿Cómo ve su marca en los próximos años?

- RA: Dicen que los sueños no tienen límites, y yo me permito soñar en grande. Veo a mi marca no solo como un proyecto, sino como un legado. Un legado que trascienda en el tiempo, que siga vivo incluso cuando yo ya no esté en este plano.

Quiero que Roberto Aranibar sea recordado junto a nombres como Dior, Chanel o Balenciaga, no por competir con ellos, sino por representar algo único: la esencia de la creatividad boliviana, la pasión por el arte y el compromiso con la excelencia.

CRÉDITOS:

Maquillaje y peluquería: Adore

Fotografía: Raúl Ramírez

Modelo: Vanessa Kraljevic Borda

Diseño: Roberto Aranibar